Здесь вы можете скачать журналы Левша с 1991 по 2011год

Журналы левша с 1991 по1996
1997
1998
1999
с 2002 по2009
за 2010 и 2011

А здесь можем скачать журналы "Юный техник" для умелых рук с 1958 - 1990

Годовые подборки журнала Юный техник для умелых рук 1956 - 1969 (копия),  1970-1979 (копия), 1980- 1990 (копия) с 1991 года журнал называется "Левша"

Приложение к журналу юный техник журналы Левша и "А Почему?" (копия)

Отдельные статьи из журналов:

СТРАНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ Рейка к рейке, да еще-смекалка Чем заняться, когда уроки сделаны, а за окном погода такая, что и гулять не хочется! Предлагаем несколько занимательных головоломок, которые, думаем, понравятся и вам, и вашим товарищам.

Сделать их недолго, а материалы и инструмент - самые простые, они всегда под рукой - обрезки деревянных реек, лобзик, напильник. Начнем с головоломки, которая изображена на рисунке 1. От деревянной планки шириной в три раза большей толщины (например, 24X8 мм) отрежьте три одинаковых кусочка длиной 8-10 см. Затем в каждом из них пропилите лобзиком прямоугольное окошко, соответствующее размерами поперечному сечению планки. Она должна входить туда с некоторым усилием.

Потому лучше всего сделать окошко поменьше, а потом подогнать по размеру напильником. Одну из деталей (рисунок 1А) сразу отложите - она готова. В остальных сделайте еще вырез (см. рис. 1 Б, 1 В), ширина которого точно равна толщине планки. Головоломка готова. Материалом следующей (см. рис. 2) послужит рейка квадратного сечения (например, Ю\Ю мм). Отрежьте от нее три брусочка длиною 8-9 см. Посредине одного из них сделайте вырез, чтобы образовалась перемычка с квадратным поперечным сечением (рис. 2 А). Толщина перемычки должна равняться половине толщины брусочка - в нашем случае 5 мм.

Второй брусочек обработайте точно так же, но у перемычки срежьте углы, а затем с помощью напильника обработайте до круглого сечения (рис. 2 Б). В третьем брусочке выпилите поперечный паз шириной и глубиной 5 мм. Затем, повернув на 90°, сделайте второй - на смежной плоскости (рис. 2 В). Вот и все детали. Третья головоломка - самая сложная и интересная. Материал для нее - та же рейка, что и для предыдущей. Сначала заготовьте шесть одинаковых брусочков размером 10Х 10 Х 100 мм. Один отложите в сторону (рис. 3 А). На другом вырежьте паз по толщине брусочка и глубиной на половину ее величины (рис. 3 Б). Третий брусочек имеет два паза (рис. 3 В): один точно такой же, а рядом, отступя на половину толщины брусочка, вдвое уже.

На оставшихся трех брусочках (рис. 3 Г, Д, Е) надо сделать два выреза. Один - шириной 20 мм и глубиной 5 мм. Затем, повернув заготовку на 90°, на смежной поверхности делается второй - точно такой же. Головоломки готовы. Теперь попробуйте их собрать, и вы убедитесь, что это не так просто. А кто отчается справиться, загляните в подсказку. ПОДСКАЗКА ДЛЯ ОТЧАЯВШИХСЯ ПЕРВАЯ ГОЛОВОЛОМКА. Одну из планок с Т-образным вырезом вставьте в окошечко, которое вы сделали в первой детали (см. рис. 4), и продвиньте так, чтобы торец бокового выреза сравнялся с поверхностью планки. Теперь возьмите третью деталь и наденьте ее на планку в окошечко сверху - при этом боковой вырез будет обращен назад. Опустите деталь вниз до упора и осадите вторую планку с вырезом. Головоломка собрана - сравните ее с рисунком 1. ЮТ для умелых рук

ЛАБОРАТОРИЯ РК ВМЕСТО СТРЕЛКИ-ЦИФРОВАЯ ШКАЛА

Во втором выпуске нашей рубрики вы познакомитесь с цифровым измерительным комплексом, который можно собрать на базе радиоконструкторов «Электроника ЦШ-01, ЦШ-02 и ЦШ-03». Его основной элемент - РК «Электроника ЦШ-01», или, как его еще называют, «Цифровая шкала». Этот РК представляет собой цифровой частотомер с цифровой индикацией значения измеряемой частоты. Его можно использовать и в качестве цифровой шкалы настройки любого тюнера, радиоприемника или любительской спортивной аппаратуры. Собран он на микросхемах серии К155, показания высвечиваются на многоразрядном вакуумно-люминесцентном индикаторе ИВ-18. Все детали РК уже установлены на печатной плате, так что вам самим надо сделать несложную схему коммутации и собрать блок питания. Технические характеристики РК такие;

Рабочий диапазон частот - 0,1 кГц - 20 МГц.

Точность отсчета частоты - 1 кГц.

Амплитуда входного сигнала - 0,5-5,0 В.

Напряжения питания: накапа индикатора - 2,5-3,5 В, 50 Гц,

анодов индикатора - 12-20 В,

цифровых микросхем - 5?0,1 В.

Теперь остановимся на принципах работы этого РК. На вход частотомера поступает исследуемый сигнал с произвольной формой импульсов. Специальная схема на входе преобразует их в прямоугольные, с заданной амплитудой. Это необходимо, чтобы цифровые микросхемы смогли их «прочитать» и подсчитать количество. Частота импульсов остается той же, что и у сигнала на входе частотомера. Электронная схема частотомера подсчитывает количество импульсов за строго определенные интервалы времени, которые формируются встроенным генератором с кварцевой стабилизацией частоты. После окончания счетного интервала в одной из микросхем в виде двоичного кода (комбинации логических «0» и «1») записывается значение измеряемой частоты. Затем последовательно, разряд за разрядом, цифровой код поступает на дешифратор, который преобразует его в специальный код семисегментного индикатора. Через транзисторные ключи код управляет засвечиванием анодов-сегментов индикатора.

Очень удобно использовать РК «Электроника ЦШ-01» в качестве цифровой шкалы настройки тюнеров и радиоприемников - такое сервисное устройство промышленность устанавливает только на две-три модели высшего класса. Частота, на которую будет настроен радиоприемник, будет высвечиваться на индикаторе с точностью до 1 кГц, так что найти в эфире нужную станцию станет гораздо проще. Правда, ею можно оборудовать только радиоприемники-супергетеродины, а почему - вы сейчас поймете.

Дело в том, что на вход РК, работающего в режиме цифровой шкалы настройки, подается сигнал с генератора гетеродина радиоприемника, частота работы которого, как правило, больше частоты настройки. Поэтому, чтобы получить на цифровом индикаторе точное значение частоты настройки входного контура радиоприемника, из частоты гетеродина необходимо вычесть значение промежуточной частоты. В большинстве радиоприемников, работающих в диапазонах ДВ, СВ и KB, она равняется 465 кГц. Сделать это можно, записав в счетчики значение промежуточной частоты и «научив» РК самостоятельно прибавлять или вычитать ее из значения частоты гетеродина. Значение промежуточной частоты можно задать любое, с точностью до 1 кГц. Записывается оно в двоичном коде в счетчики DD15 (десятки МГц), DD14 (единицы МГц), DD13 (сотни кГц), DD12 (десятки кГц) и DD11 (единицы кГц). Перевести численное значение промежуточной частоты в форму двоичного кода можно по таблице 4 инструкции. Чтобы записать в один из разрядов счетчика единичку, соответствующий вывод микросхемы надо соединить с выходом 2 РК, а логический ноль записывается соединением его с общим проводом. В каждый счетчик можно записать четыре двоичных знака, комбинации которых соответствуют цифрам от 0 до 10 десятичной системы.

Время счета в режиме цифровой шкалы - 0,01 с. Частота измеряется с точностью до одного килогерца - вполне достаточно для точной настройки на станцию в любом диапазоне.

Для питания РК «Электроника ЦШ-01» вам придется самостоятельно изготовить сетевой трансформатор и блок питания. За основу можно взять любой сетевой трансформатор от бытовой радиоаппаратуры мощностью не менее 10 Вт, например от портативного проигрывателя, стационарного магнитофона или радиоприемника. Чем меньше трансформатор, тем лучше. С него нужно смотать все обмотки, кроме сетевой. Поверх нее намотайте три новые, независимые друг от друга обмотки. Полная схема блока питания показана на рисунке 1. На обмотке 11 должно быть напряжение 3 В, III - 8-12 В, IV - 4,5-5,0 В. Количество витков в каждой из них можно рассчитать, исходя из количества витков в сетевой обмотке. Первые две наматываются проводом 0 0,2- 0,3 мм, а последняя - 0 0,8-1,2 мм, так как ток в ней будет довольно большим - до 1 А.

С большинством элементов блока питания вы уже основательно знакомы, поэтому остановимся только на той его части, которая предназначена для питания микросхем цифровой части частотомера. Микросхемы серии К155 потребляют довольно большой ток и требуют хорошей стабилизации питающего напряжения, поэтому вместо громоздкой схемы стабилизатора с несколькими транзисторами и стабилитроном на этот раз предлагаем использовать специальную микросхему К142ЕН5А. Она полностью заменяет стабилизатор. При токе нагрузки до 3 А она обеспечивает стабилизированное напряжение 5 В с точностью до 1%. Микросхема имеет всего четыре вывода (два из них - «земля»), так что включить ее будет несложно. Устанавливается она на радиаторе.

Рабочий диапазон частот РК «Электроника ЦШ-01» ограничен быстродействием цифровых микросхем серии К155 ив первую очередь счетчика DD2, на котором собран входной делитель частоты на 10. Как показывает практика, частотомер устойчиво работает на частотах до 30-35 МГц.

А как быть, если вы захотите использовать этот РК в качестве цифровой шкалы для УКВ-тюнера, где частота гетеродина в несколько раз превышает допустимую для микросхем ТТЛ, к которым относятся серии К155 и К531? Выйти из затруднительного положения вам поможет РК «Электроника ЦШ-02» - делитель частоты на 10. Собран он на быстродействующем счетчике К500ИЕ137. Вот характеристики этого РК:

Рабочий диапазон частот - 0,1-180 МГц.

Коэффициент деления частоты - 10.

Амплитуда входного сигнала - 0,1-5,0 В.

Амплитуда выходного сигнала- 1,2 В.

Напряжение питания - 5 В.

Максимальный потребляемый ток - О,I5 A.

РК «Электроника ЦШ-02» не только расширяет рабочий диапазон частот цифровой шкалы-частотомера до 180 МГц (на практике даже до 200-240 МГц). В инструкции, прилагаемой к РК, вы найдете рекомендации по несложной доработке схемы РК «Электроника ЦШ-01», после которой можно будет выбирать дискретность отсчета частоты от 10 Гц до 10 кГц.

Доработанный таким образом частотомер можно использовать и как цифровую шкалу настройки УКВ-тюнера. Для этого в счетчики надо будет лишь записать значение промежуточной частоты, которое в большинстве УКВ-тюнеров и приемников стандартно- 10,5 МГц. Соединять гетеродин с входом цифровой шкалы можно только тонким коаксиальным кабелем или в крайнем случае экранированным проводом минимальной длины. Центральная жила кабеля или провода соединяется с выходом генератора гетеродина, а оплетка - к общему проводу. Для усиления по току слабых входных сигналов в РК установлен чувствительный истоковый повторитель на полевом транзисторе, так что даже слабый сигнал генератора гетеродина легко «запустит» цифровую шкалу.

Дополнив цифровую шкалу-частотомер еще одним РК - «Электроникой ЦШ-03», вы сделаете следующий шаг в создании цифрового измерительного комплекса. С его помощью можно будет научить цифровую шкалу измерять напряжение, сопротивление, температуру, даже уровень освещенности. РК «Электроника ЦШ-03» - это преобразователь «напряжение - частота» или, иначе говоря, генератор, управляемый напряжением. Частота его выходного сигнала прямо пропорциональна уровню постоянного напряжения на входе. Вот данные этого РК: Диапазон входных напряжений - 0-1 В. Диапазон преобразования - 1 кГц/В. Нелинейность преобразования - 0,1%. Минимальная амплитуда выходного напряжения- 1,2 В. Напряжение питания- ±15 В, двухполярное. Потребляемый ток - 0,1 А.

Для питания РК «Электроника ЦШ-03» понадобится источник двухполярного стабилизированного напряжения. Схема стабилизатора приведена на рисунке 2. В качестве трансформатора можно использовать два серии ТВК, соединив их вторичные обмотки последовательно, а сетевые - параллельно.

 

Дополнив этот РК простым делителем напряжения и выпрямителем, вам будет по силам измерять не только постоянное, но и переменное напряжение в широких пределах. Хотим предупредить, что если вы будете использовать один и тот же делитель напряжения при измерении постоянного и переменного напряжения, то при измерении последнего на индикаторе будет высвечиваться (если выпрямитель собран по двухполупериодной схеме - диодный мостик) амплитудное значение напряжения, которое в 1,4 раза больше эффективного. Так что придется сделать еще один делитель, ослабляющий выпрямленное напряжение в 1,4 раза.

А теперь познакомимся с приставкой для измерения номиналов резисторов, температуры и уровня освещенности. Состоит она всего из трех деталей - двух резисторов и операционного усилителя любого типа. На вход ОУ подается опорное напряжение 1,00 В. Чем точнее оно подобрано, тем меньше погрешность измерений. Напряжение на выходе ОУ при такой схеме включения зависит от того, как относятся друг к другу значения сопротивлений резисторов R1 и R2. Его можно рассчитать по формуле

U _ВЫХ = (R2/R1) * 1В.

Допустим, что сопротивление резистора R1 - 100 кОм, а вместо R2 мы включили резистор, сопротивление которого надо определить. На выходе при этом ОУ появилось напряжение 0,25 В. Подставив эти данные в формулу, получим, что сопротивление резистора с неизвестным номиналом составляет 25 кОм. Включив вместо резистора R2 магазин с сопротивлениями 100 Ом, 1, 10, 100 кОм, вы получите многопредельный омметр, измеряющий сопротивления от 10 Ом до 1 МОм, что будет вполне достаточно для большинства случаев. Резисторы для магазина сопротивлений постарайтесь выбрать с максимальным отклонением от номинала 1%, иначе погрешность прибора будет очень велика.

Источник опорного напряжения можно собрать на базе простейшего параметрического стабилизатора с прецизионным стабилитроном, например Д818Г, Д818Д, Д818Е или другим. Их напряжение стабилизации - 9±5% В мало зависит от температуры окружающей среды. Для получения опорного напряжения 1,00 В вы можете воспользоваться делителем напряжения ее из двух резисторов, о котором мы подробно рассказали в прошлом выпуске рубрики. Резисторы делителя напряжения также постарайтесь подобрать очень точно. Если этого сделать нельзя, то для точной подстройки значения опорного напряжения надо будет заменить один из резисторов делителя на подстроенный с несколько большим номиналом. Настраивать делитель придется с помощью точного вольтметра. Операционный усилитель может быть любой, с соответствующими цепями коррекции для работы при постоянном напряжении на входе.

Заметим, что, когда на вход ОУ подается положительное напряжение, на его выходе появляется отрицательное. Операционный усилитель при такой схеме включения «инвертирует» входное напряжение, меняя его полярность на обратную.

Этот РК заменит вам и измерительный генератор при налаживании звуковоспроизводящей радиоаппаратуры.

Есть у РК «Электроника ЦШ-03» еще одно неожиданное применение. Из него несложно сделать одноголосый электромузыкальный инструмент - ЭМИ. Для этого попробуйте собрать делитель напряжения, схема которого показана на рисунке 4. С помощью двенадцати подстроенных резисторов с него снимаются двенадцать разных напряжений. Подключив его к входу РК «Электроника ЦШ-03», нажимая на кнопки-клавиши, вы сможете получить двенадцать звуковых сигналов разной частоты. Привести их в соответствие с нотным звукорядом можно на слух, подключив к выходу РК высокоомные головные телефоны, например типа ТОН-2. Грубую настройку проведите по частотомеру. Опорное напряжение задается, как и в схеме для измерения сопротивления.

Точность отсчета вашего вольтметра будет невелика - всего 0,1 В, но если вы приобрели РК «Электроника ЦШ-02», то ее можно будет довести до 0,001 В. Тогда схему для измерения сопротивления можно будет попробовать использовать и для измерения температуры. Вместо резистора R1 включите терморезистор, а R2 замените на переменный. С понижением температуры сопротивление терморезистора увеличивается и соответственно меняется напряжение на выходе ОУ. Если, несмотря на все ваши усилия, термометр будет врать, то параллельно с терморезистором попробуйте включить переменный. Подстраивая эти два резистора, попробуйте сделать так, чтобы при температуре 20^сС на выходе ОУ появлялось напряжение 0,2 В, а при 10°С - 0,1 В. Приблизительно рассчитать номиналы сопротивлений для модели цифрового термометра вам поможет учитель физики или руководитель радиокружка.

Если у вас найдется фоторезистор типа ФСК-7а, то советуем сделать модель цифрового индикатора освещенности. Вместо резистора R2 включите фоторезистор, a R1 подберите около 10- 15 кОм. В темноте напряжение на выходе ОУ должно быть около 0,02 В, а при ярком солнечном свете- 1,0 В или чуть меньше. Если дома окажется детский световой пистолет, то считайте, что вам повезло - достаточно поместить фоторезистор в конус из белого картона и длинным экранированным проводом соединить с измерительной схемой, чтобы получился световой тир с цифровой индикацией точности попадания. Чем точнее направлен луч света на фоторезистор, тем больше цифра на индикаторе. Словом, схема на базе всего трех деталей может иметь множество самых необычных применений - это и цифровой индикатор уровня воды в баке, и индикатор скорости ветра и так далее. Подумайте и сами найдите оригинальные применения этой схемы и РК, с которыми вы сегодня познакомились. Как самому изготовить плату?

НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА. Из фольгированного гетинакса или текстолита вырежьте заготовку нужного размера, зачистите мелкой наждачной бумагой и обезжирьте ваткой, смоченной в ацетоне. Затем положите на заготовку копировальную бумагу и аккуратно обведите контуры токове-дущих дорожек платы, пользуясь рисунком как шаблоном. Места отверстий для выводов радиодеталей накерните острозаточенным щилом. После обводки на фольгированной поверхности заготовки появятся четкие контуры.

Есть еще один оригинальный способ. Он основан на способности меди интенсивно окисляться и менять цвет при освещении. Рисунок шаблона переведите с помощью копирки на кальку и прорисуйте черной тушью. Заготовку платы зачистите мелкой наждачной бумагой, обезжирьте ацетоном и опустите на 2-3 минуты в раствор хлорного железа, приготовленный для травления. Затем промойте в холодной воде, высушите, наложите на нее кальку с рисунком, положите на ровную поверхность и прижмите стеклом. Теперь, если осветить заготовку лампой мощностью 200-300 Вт с расстояния 15-20 см в течение 10-20 минут, открытые участки фольги потемнеют. Экспозицию, конечно, придется подбирать опытным путем, поэтому советуем поэкспериментировать с небольшими кусочками материала, варьируя время и расстояние от источника света. Хотим предупредить, что контрастность «фотоотпечатка» на медной фольге с течением времени ослабевает, и через несколько дней или даже часов рисунок может совсем исчезнуть. Поэтому постарайтесь сразу же после экспонирования приступить к окончательной доводке платы: нанесите защитный слой и протравите.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ. Радиолюбители чаще всего используют для этой цели слегка разведенный ацетоном лак для ногтей. Но можно работать и клеем БФ-2, тушью «Кальмар» (наиболее стойкий рисунок дает тушь синего цвета), нитрокраской или асфальтобитумным лаком.

Два последних состава требуют, правда, несложного приспособления для их нанесения. Его можно сделать из иглы от медицинского шприца. Для этого ее надо укоротить до 8-10 мм, а к основанию припаять перо от ученической ручки. Острие иглы зашлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. В полость основания залейте лак или нитрокраску. Используя иглы различного диаметра, можно получать линии разной толщины.

Лак для ногтей советуем наносить стеклянным рейсфедером или, если его не окажется, пустым стержнем от шариковой ручки, из пишущего узла которого удален шарик (его легко вынуть с помощью булавки). Чтобы лак не вытекал из трубочки или стержня и равномерно ложился на поверхность платы, попробуйте опытным путем подобрать оптимальную густоту лака, добавляя ацетон постепенно - по нескольку капель. Разводить лак удобно в бутылочной металлической пробке с резьбой.

Можно использовать и баллончик для заправки рейсфедеров. Переделывать его не надо. В него можно заливать как тушь «Кальмар», так и асфальтобитумный лак или нитролак. Ширина дорожки при работе с таким импровизированным инструментом будет 1-2 мм, что вполне достаточно. А чтобы лак не засыхал, по окончании работы закройте баллон колпачком. Когда защитный слой высохнет, плату необходимо отретушировать - подправить линии рисунка скальпелем, лезвием безопасной бритвы или специальным скребком для ретуши фотографий.

ТРАВЛЕНИЕ производят в растворе хлорного железа плотностью 1,3. В стакан емкостью 200 см ² положите 150 г хлорного железа и залейте водой до краев. Травление удобнее всего вести в фотографической ванночке. Пользоваться металлической посудой нельзя - большинство растворов вступают с ней в химическую реакцию.

Если хлорного железа у вас не оказалось, его можно приготовить самому. На 25 объемных частей 9%-ной соляной кислоты возьмите одну часть железных опилок, смешайте в стеклянной посуде и оставьте на несколько дней. Сначала раствор приобретает светло-зеленый цвет, а через 5-6 дней станет желто-бурым. Это значит, что у вас получился готовый к употреблению раствор хлорного железа.

Для ускорения травления ванночку нужно непрерывно покачивать и каждые 5 минут осторожно протирать ватным тампоном незакрашенные участки платы, удаляя продукты реакции. При комнатной температуре плата, как правило, обрабатывается 40-50 минут, но если раствор подогреть до 40-50° С, то время можно сократить до 8-10 минут.

Хотим предложить вам еще несколько рецептов травления.

1. В стакане холодной воды растворите несколько таблеток перекиси водорода и осторожно добавьте 15-25 мл концентрированной серной кислоты. Время травления в таком растворе около 1 часа.

2. В литре горячей (60-70°С) воды растворите 350 г хромового ангидрида, а затем добавьте 50 г поваренной соли. Когда раствор остынет, можно приступать к травлению. Оно займет 20-50 минут. Процесс можно ускорить, если в раствор, соблюдая осторожность, добавить 50 г концентрированной серной кислоты.

3. Для быстрого травления (за 4-6 минут) советуем воспользоваться следующим составом: 38%-ная соляная кислота - 20 весовых частей, 40%-ная перекись водорода - пергидроль - 20 частей, вода - 60 частей. Обращаем внимание, что пользоваться этим раствором нужно очень осторожно, соблюдая все правила обращения с едкими веществами.

По окончании травления удалите с платы растворителем защитный слой, хорошенько промойте ее несколько раз в холодной и горячей воде и высушите. Затем просверлите отверстия для выводов радиодеталей. Чтобы фольга не отслаивалась, сверлить надо сначала с фольгированной стороны, а затем раззенковать отверстия сверлом, заточенным под углом 90°. Теперь остается лишь облудить плату, и можно приступать к монтажу.

«Юный Техник для умелых рук» 1988 г.

Монетный двор на письменном столе

Собрать большую коллекцию монет - задача не из легких, особенно для начинающего нумизмата. А уж о пополнении ее уникальными экспонатами и говорить не приходится - сегодня это по карману только крупным музеям да некоторым ведущим коллекционерам, у которых есть хороший обменный фонд. "Так стоит ли тогда в наше время заниматься нумизматикой?" - спросите вы. Конечно, стоит. Ведь монеты - живые свидетели истории, они о многом могут рассказать.

А собирают ведь не только оригиналы, а и их копии, выполненные методом гальванопластики. Тогда даже самые уникальные экземпляры станут вам доступны. Гальванопластика способна с исключительно высокой точностью воспроизвести рельеф любой монеты любого размера. В основе метода лежит осаждение под действием электрического тока меди в растворе электролита на тонкий токопроводящий слой, нанесенный на поверхность слепка монеты. В качестве гальванической ванны для электролита обычно используется стеклянная банка или глубокая лабораторная кювета прямоугольной формы.

Теперь о том, как снять копию с монеты. Каждую ее сторону (аверс и реверс) сначала оттисните на слегка охлажденном пластилине. Чтобы монета не прилипла к нему, предварительно смочите ее раствором мыла. Кромки оттисков подровняйте так, чтобы углубление в пластилине было равно половине высоты монеты. Затем смойте холодной водой мыло и подождите, пока пластилин не прогреется до комнатной температуры. После этого напылите на поверхность матрицы-оттиска порошок бронзы.

Делать это следует тонкой мягкой кисточкой. Теперь на получившуюся бронзовую пленку надо осадить слой МРДИ. Но напыленная бронза не проводит электрического тока, и медь на нее осесть не сможет. Поэтому, чтобы сделать слой бронзы токопроводящим, обработайте его концентрированным раствором двухлористого олова. Поверхность из золотисто-желтой превратится в оловянно-желтую и станет электропроводной. Приготовьте гальваническую ванну с раствором медного электролита следующего состава: дистиллированная или кипяченая вода -1 л; медный купорос - 220-250 г; серная кислота-15-18 г; карболовая кислота (фенол) - 2-3 г.

В нескольких местах токопроводящей поверхности оттиска монеты воткните 10-15 жилок толстого многожильного провода так, чтобы они не выступали на поверхности оттиска. Провод подключите к отрицательному полюсу источника питания, а положительный соедините с куском меди, равным по площади монете или чуть больше ее. Все это аккуратно опустите в раствор электролита так, чтобы расстояние между матрицей-оттиском (катодом) и куском меди (анодом) было около 8-10 см. В качестве источника тока можно использовать выпрямитель или 4 - 5 соединенных последовательно элементов "373". Через 1-2 минуты после подключения питания внимательно осмотрите матрицу-оттиск. Если осаждающийся на ее поверхности слой меди будет красного цвета, это значит, что ток слишком велик и надо отсоединить один элемент или уменьшить напряжение на выходе выпрямителя. Опытным путем, подбирая напряжение питания и расстояние между катодом и анодом, постарайтесь добиться, чтобы слой меди приобрел телеснокрасноватый оттенок с мелкими поблескивающими кристаллами. Тогда медь будет пластичной.

Осаждать ее надо в течение 5-6 часов. Потом отключите питание, достаньте матрицу из электролита и аккуратно выньте из пластилина медную форму. Промойте ее теплой водой и ножницами подровняйте края. Затем покройте внутреннюю поверхность формы раствором канифольного флюса в спирте или бензине. После такой обработки форму надо будет до краев залить расплавленным припоем ПОС-60 или оловом. Аналогично обработайте и форму второй половины монеты. После заливки подровняйте обе половинки монеты напильником и спаяйте между собой. Образовавшийся спай зачистите и, промыв монету в холодной воде, опустите на несколько минут в раствор электролита без подключения электрического тока. Через несколько минут он покроется тонким слобм меди. Копия монеты готова. Пройдет несколько месяцев, медь потускнеет, покроется окисью, и тогда будет очень трудно отличить копию от номинала. А как быть, если монета, с которой вы сняли копию, не медная, а никелевая, серебряная или даже золотая? В этом случае копию можно покрыть тонким слоем соответствующего металла или окрасить ее в соответствующий цвет. Начнем с никелирования. Медь проще всего покрыть никелем химическим путем. Сначала копию монеты нужно обезжирить в специальном растворе следующего состава: вода - 1 л; тринатрийфосфат - 100 г; жидкое стекло (силикатный клей) - 10-20 г. При комнатной температуре обезжиривание длится около часа, а если вы подогреете раствор до температуры 75-85°С, то 20-30 минут.

После обезжиривания тщательно промойте монету в проточной воде и опустите на 30 секунд в 5%-ный раствор соляной кислоты для снятия пленки окислов. Затем еще раз промойте и сразу перенесите в раствор для никелирования. Приготавливается он следующим образом. В одном литре воды, нагретой до 60°С, растворите 30 г хлористого никеля и 10 г уксусного натрия. Затем подогрейте его до 80°С и добавьте 15 г гипофосфата натрия. Теперь опустите в раствор копию монеты и подогрейте его до 90- 92°С, поддерживая температуру на этом уровне до окончания процесса никелирования. При более низкой температуре скорость процесса резко замедлится, а при нагревании выше 95°С может выйти брак. Время никелирования подберите экспериментально. Заметим, что скорость осаждения никеля на поверхности копий монет зависит от их количества - чем больше монет вы положите в раствор, тем медленнее будет идти процесс. Несложно и посеребрить монету. В качестве серебряного состава возьмите отработанный гипосульфат (фиксаж), уже больше непригодный для закрепления негативов и отпечатков. Копию монеты обезжирьте, очистите от окислов тем же способом, что и перед никелированием, и прокипятите несколько минут в растворе питьевой соды. Затем промойте ее водой и опустите в фиксажный раствор. Через некоторое время вся поверхность монеты покроется тонким слоем серебрa.

По окончании серебрения промойте монету и отполируйте суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависят от концентрации серебра в фиксажном растворе. Если добиться удовлетворительного качества серебряного покрытия этим способом не удастся, то рекомендуем еще один. Заключается он в следующем: очищенную и обезжиренную монету оберните лентой из тонкого цинка и опустите в кипящий раствор следующего состава: дистиллированная вода - 1 л; железосинеродистый калий - 120 г, поташ - 80 г; хлористое серебро - 7,5 г. Процесс оканчивается после полного покрытия серебром поверхности монеты. Правда, работать с этим составом надо под вытяжкой или на открытом воздухе, так как при кипении из него выделяются вредные вещества. А как нанести золотое покрытие? Для этого сначала попросите у мамы сломанную золотую сережку. В стеклянном сосуде смешайте 20 г азотной и 20 г соляной кислоты. В этой смеси растворите 1 г золота.

Когда оно растворится, в раствор добавляют 1 г сурьмы и 1 г чистого олова. Сосуд с раствором поместите в горячую воду и кипятите, пока не растворится олово, затем добавьте в него 20 г насыщенного раствора борной кислоты. Раствор готов к употреблению. Перед золочением монету надо обезжирить, очистить от окислов и прокипятить в растворе едкого калия или натрия. Затем тонкой кистью нанесите раствор для золочения на поверхность монеты. Когда он подсохнет, монету надо нагреть на спиртовке. После прогревания на ее поверхности образуется тончайший слой золота. Храните раствор в стеклянном сосуде с хорошо притертой пробкой в темном месте. Можно обойтись и без золота. В 100 г воды растворите 4 г каустической соды и 4 г молотого сахара. Получившийся раствор кипятите 15 минут, а затем, постоянно помешивая, постепенно, малыми порциями добавьте в него 4 г раствора насыщенного медного купороса. Очищенные монеты опустите прямо в горячий раствор. Как только они окрасятся под золото, их надо немедленно вынуть, иначе они начнут чернеть. Пользуясь этими способами, вы сможете регулярно пополнять свою коллекцию копиями, которые будут практически неотличимы от оригинала по внешнему виду. ДРАХМА ЗА 10 МИНУТ Проще этого способа изготовления копий монет, кажется, и не придумаешь. Разработал его Евгений Егоров из Красноярска. Коллекция, которую ему удалось собрать благодаря своему методу, теперь украшает кабинет истории школы №135. Вы тоже можете сделать такую же.

Для работы потребуется сургуч, бритва, тонкая под цвет монеты фольга и толстая мягкая ткань. Сначала из фольги вырезают квадратную заготовку размером, равным диаметру монеты плюс припуск с двух сторон на толщину и еще 2 мм на загибку краев (рис. 1). Накройте фольгой ту сторону монеты (рис. 2), с которой будете снимать копию, и аккуратно, не торопясь, загните края, как показано на рисунке 3. Пользуясь тканью как ластиком, тщательно разгладьте все рельефные детали монеты. Работу можно считать законченной только тогда, когда они полностью "проявятся". С обратной стороны монеты загнутые края осторожно срежьте бритвой - у вас получилась формочка, но пока еще на монете (рис. 4, 5). Снимите ее. Чтобы формочка стала прочной, заполните ее каким-нибудь пластичным материалом. Женя для этих целей использует сургуч. Его надо растопить и заполнить жидкой массой форму (рис. 6). Аналогичным образом снимите копию с обратной стороны монеты. У вас получатся две копии монетыее аверс и реверс. Остается подготовить стенд. Это может быть лист фанеры или оргалита, оклеенный черной тканью. Пользуясь клеем БФ-2, "Момент" или ПВА, приклейте монеты к стенду. Чтобы монеты не пылились и не загрязнялись, хорошо бы поместить их под стекло. ГИГИЕНА ДЛЯ МОНЕТ Монеты попадают к коллекционерам нередко в самом плачевном состояниитусклые, в пятнах окислов, почерневшие. Поэтому, прежде чем они займут свое место в коллекции, их надо обязательно привести в порядок, по возможности восстановив первоначальный внешний вид. Предлагаем несколько советов, которые помогут сделать это. Загрязненные медные монеты сначала протрите мягкой тряпочкой, смоченной в керосине, а затем почистите суконкой с порошком мела. Если монета загрязнена очень сильно, то ее надо сначала ополоснуть в уксусе и лишь потом натереть мелом. Медные монеты можно чистить и таким составом: поваренная соль - 1 часть; молочная сыворотка - 10 частей. Соль растворите в молочной сыворотке, пропитайте раствором суконку, протрите монету, а затем доведите ее до блеска сухой тканью. Монеты из алюминия очень быстро становятся невзрачными из-за образующейся на их поверхности пленки окислов грязно-серого цвета. Ее легко удалить, протерев монету следующим составом: бура - 6O г; нашатырный спирт - 6 г; вода - 1 л.

Монету покройте этим составом и после высыхания протрите сухой ветошью. Удалить налет окиси можно и так: монету промойте в теплой воде жесткой волосяной щеткой, обильно смазанной хозяйственным мылом, затем высушите и протрите сухой тряпочкой. Серебряные монеты можно чистить мелом с нашатырным спиртом. Потом промывают их водой и насухо вытирают. Можно также положить их на несколько минут в горячий раствор винного камня, а потом тщательно протереть замшей. Монеты из серебра довольно быстро тускнеют на воздухе. Чтобы они всегда сохраняли свой блеск, на них надо нанести тонкий слой жидкого раствора коллодиума. После высыхания на металле образуется незаметная для глаза пленка, которая надежно защитит поверхность от воздействия воздуха. Слой коллодия всегда можно быстро удалить горячей водой или спиртом. Для очистки золотой монеты положите ее в стеклянный или "малированный сосуд вместе с кусочком цинка и полейте сверху горячим раствором кальцинированной соды (1ст. ложка на 0,5 л воды). Этим способом можно чистить и серебряные монеты.

ж. "Левша"